Tuto : Doublage de la centralisation ou passage de IR à HZ

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1. Introduction

Ce tutoriel est destiné à tous les propriétaires de Laguna 1 (toutes phases confondues) désirant changer ou doubler le système de centralisation d’origine.
Dans mon cas, j’ai doublé la centralisation d’origine infrarouge de ma Laguna 1 phase 1 par un système hertzien provenant d’une Laguna 1 phase 2.

Les changements s’effectuent en 4 phases. Mais pour commencer :
Matériel nécessaire :
- Fer à souder + étain
- 2 relais (ceux de voitures récupérés dans une casse sont parfaits)
- Du fil électrique
- Des tournevis plats + un TORX (optionnel)
- Une lime à métaux ou une scie à métaux
- Un boitier de centralisation (en plus de celui qui est déjà dans votre Laguna)
- Un récepteur de centralisation (si vous voulez passer en hertzien)
- Un nouveau PLIP

ATTENTION : Débranchez la batterie avant toute intervention sur l’électronique de la voiture. Vous pourriez vous blesser. Vous ne serez pas tués par un coup de jus, mais vous pourriez être surpris, lâcher le fer à souder et vous bruler, et/ou faire un gros trou sur la moquette, plastique, siège, etc. Je parle en connaissance de cause !


SOMMAIRE :
Modification des clés
Branchement du nouveau boitier
Branchement du nouveau récepteur
Bouton de centralisation et relais
Vérifications
Si votre boitier d'origine ne fonctionne pas du tout



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Remerciements :
Merci à mon pote de galères californiennes, Robin, pour ses conseils et sa patience ^^

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2. Modification des clés

Si vous avez d’origine un système infrarouge et que vous désirez passer à un système hertzien, vous devez insérer votre clé d’origine dans le nouveau boitier de clé. Les formes des deux clés sont différentes et non compatible de base. On va donc limer la clé de la Lag1ph1 pour la faire rentrer dans le nouveau boitier.

Avant :


Après :



Comment faire :
Positionner la clé du nouveau boitier sur la vieille. Avec un marqueur fin, tracer un trait sur la vieille pour délimiter la zone à découper ou limer. Limer ou découper le bout de métal inutile en faisant très attention de ne pas abimer la partie dentelée de la clé, car elle serait inutilisable !

Maintenant que la partie mécanique de la modification est faite, on va changer la puce électronique. Cette partie est nécessaire pour que le boitier de centralisation d’origine puisse reconnaitre la clé, et autoriser le moteur à se lancer.

La puce électronique d’anti démarrage est ce petit truc noir à coté de chaque clé, sur mon jean.

A l’aide d’un petit tournevis plat ou de la pointe d’un couteau, échanger les deux puces. L’ancien PLIP se retrouve donc avec la puce du nouveau PLIP, et le nouveau PLIP se retrouve avec la puce de l’ancien PLIP. L’ancien PLIP devient inutilisable, mais je conseille de le garder au cas où. Mettez-le dans le pot à coté de la porte d’entrée, avec la vis que vous avez trouvé dans la salle à manger, la clé IKEA de votre meuble TV, etc. ^^

Remonter ensuite le nouveau PLIP :



Et voilà, la première partie est terminée.

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3. Branchement du nouveau boitier

Bon… Là, on attaque vraiment les parties les plus compliquées. On va d’abord jeter un coup d’œil à la RTA.
Pourquoi ? Car il y a des informations très intéressantes sur le boitier de centralisation, et en particulier son câblage.


A gauche, on a le connecteur noir à 15 voies, et à droite le connecteur bleu à 18 voies.

Moi, j’ai ouvert le boitier pour souder mes fils à l’intérieur, mais ce n’est pas nécessaire. On peut tout aussi bien souder nos fils sur les connecteurs du boitier. A vous de voir ce que vous préférez faire. Si par contre vous avez eu la bonne idée de couper les fils du boitier dans la voiture sur laquelle vous avez récupéré le boitier, c’est encore mieux car vous pourrez souder les fils directement, en gardant le boitier intact. Moi, j’ai oublié !

Alors, identifions les broches qui nous intéressent.

• Le boitier doit être alimenté en 12 volts, donc les broches « + avant contact » et « masse » sont nécessaires : broches B5 et B6 du connecteur noir à gauche.
• On veut envoyer l’information d’ouverture/fermeture au bouton de centralisation : la fermeture se fait par la broche B1, l’ouverture se fait par la broche B3, du connecteur noir à gauche.
• Mais il faut recevoir les informations du récepteur hertzien ou infrarouge. Ce récepteur doit être également alimenté, par le boitier, par la broche A4 du connecteur bleu à droite. Le signal est reçu sur la broche A3 de ce connecteur bleu à droite. La masse peut être récupérée sur la broche B6 du connecteur noir à gauche, ou n’importe où sur la voiture. C’est une masse après tout.

Maintenant, il est temps de faire chauffer notre fer, et de souder nos fils électriques. Pour la longueur des fils, tout dépend d’où vous voulez placer le boitier et le récepteur. J’ai placé mon boitier sous le cendrier, et le récepteur au dessus de l’horloge numérique sous le cache en plastique. On peut apercevoir mon boitier sur la photo suivante :

Pour l’insérer ici, il faut enlever le cendrier, la bonnette du levier de vitesse et le cache en plastique qui tient le cendrier il me semble (sauf si le boitier peut passer par l’emplacement de la bonnette du levier de vitesse, je sais plus…).

Positionnez donc le boitier et le récepteur afin de vous faire une idée des longueurs des câbles en rajoutant dans les 15cm comme marge d’erreur. Nous avons donc :

• Trois fils pour le récepteur (un câble 220v trois brins [phase neutre terre – bleu marron vert/jaune] est parfait pour ca) => 1 mètre est suffisant je pense
• Deux fils pour l’alimentation (12v permanent et masse) => si prise depuis l’autoradio 30cm
• Deux fils pour l’ouverture/fermeture => ca dépend de la position de vos relais (on en reparlera plus tard) mais 30cm devraient suffire

Une fois les câbles coupés, on dénude les brins, on les étame, puis on les soude sur les bonnes broches du boitier.
On positionne alors le boitier dans son emplacement définitif, et on fait passer les câbles du récepteur en premier lieu.

Et voilà, le boitier est prêt.
Vous pouvez également ajouter un fusible qui vous servira de protection pour tout votre montage en l’interposant entre le « + avant contact » et la broche associé sur le boitier.

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4. Récepteur de centralisation

Le récepteur d’origine se trouve dans le plafonnier.
Attention : Je sais qu’un récepteur IR fonctionnera avec un boitier qui provient d’une Laguna utilisant une centralisation IR, et qu’un récepteur HZ fonctionnera avec un boitier HZ. En revanche, je ne sais pas si un boitier IR « lira » le signal envoyé par un récepteur HZ, ou si un boiter HZ « lira » le signal provenant d’un récepteur IR.
Dans le doute, utilisez le boitier et le récepteur d’une même Laguna, ou provenant de Lagunas de même génération.

Comme on veut ici doubler la centralisation, on laissera le récepteur d’origine là où il se trouve.
On préfèrera utiliser un autre récepteur, positionné en hauteur. Le point le plus haut et le plus simple d’accès se trouve au niveau de l’horloge.

Niveau câblage, voilà ce que j’ai trouvé en utilisant un multimètre :


Heu... Je vous conseille de vérifier ces points... Je suis sur de moi pour la masse, mais pas pour les deux autres. Utilisez un voltmètre pour mesurer la tension entre (sur mon schéma) la masse et le + avant contact sur votre récepteur d'origine. Vous devriez avoir la tension stable si vous ouvrez-fermez les portes avec votre PLIP. Si vous voyez de fortes variations, c'est que la broche est certainement celle du signal. Je regarderai ca demain, histoire d'être certain.

Reliez les trois broches (+ avant contact, masse et signal) au boitier que vous venez d’installer en faisant quelques points de soudure, ou utilisez la prise de connexion qui se trouvait dans le plafonnier de la Laguna sur laquelle vous avez récupéré le récepteur (ce que j’ai également oublié) pour garder le récepteur intact.

Une fois positionné sur l’horloge et fixé avec de la colle thermique ou du scotch double face puissant, vous devriez avoir quelque chose comme ca :




Le récepteur est maintenant opérationnel. Il ne reste plus qu’à s’occuper des relais et du bouton.

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5. Bouton de centralisation et relais

Le bouton de centralisation est composé de 6 broches. Son schéma de branchement est :


Utilisez les détrompeurs pour vous repérer. Ils correspondent sur le schéma aux petites languettes de plastique qui servent à clipser le connecteur au bouton. Attention également au sens : mon schéma représente la prise coté fils, pas coté bouton.

Explication des connexions : la broche « commun » doit être connectée à une des deux autres broches, « ouverture » ou « fermeture ». Le signal est alors envoyé au boitier de centralisation d'origine, qui déclenche l’ouverture ou la fermeture des portes.

Soudez ensuite trois fils, un à chaque broche « utile ». Pour les souder, vous pouvez couper les fils existants pour en faire un « Y », ou souder directement vos fils dans la prise : chauffer avec le fer le connecteur de la prise par le coté fils, ajouter de l’étain, puis souder le fil. Ce n’est pas très joli, ca sent le cramé, mais ca marche. Ne restez pas trop longtemps avec le fer, car vous risqueriez d’endommager la prise.


Maintenant, les relais… Le but est donc de faire contact entre les broches 3 et 5 ou 4 et 5 du bouton. Mais d’abord, voilà quelques explications sur les relais BOSCH qu’on trouve dans les voitures. Certains sont plus petits, et la broche 87a n’est pas présente. Mais le principe est le même, tout comme le brochage :

Les broches 85 et 86 servent à alimenter la bobine à l’intérieur du relai. Cette bobine met ensuite en contact les broches 30 et 87. La 87a est en contact avec la 30 quand le relai n’est pas alimenté.

Suivez maintenant le schéma de branchements suivant pour connecter les relais au bouton de centralisation et au boitier de centralisation.
Pour connecter les fils aux relais, vous pouvez soit les souder, soit utiliser des terminaisons adaptés qu’on peut acheter dans la majorité des magasins de bricolage, au rayon électricité.
Ces terminaisons s’emboitent sur les pates des relais, permettant de les changer si besoin.



Voilà ce que j’obtiens au niveau de mon bouton de centralisation :

Le fil marron est sur la broche 5 du bouton. C’est lui qui est connecté aux broches 30 de mes deux relais. Le bleu que l’on voit sur cette photo est sur la broche 4, et sert donc pour la fermeture de la Laguna.

Sur la photo suivante, on voit mon bouton et mes deux relais, entourés de scotch rouge, mais on ne voit pas leurs connexions.

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6. Vérifications

Vérifions si tout fonctionne :
a) Rebranchez votre batterie.
b) Normalement, si vous avez tout bien branché, vous ne devriez pas avoir de courts-circuits. Si c’est le cas, débranchez la batterie, vérifiez tous vos branchements et toutes vos soudures. Remplacez le ou les fusibles qui devraient avoir grillés… Et réessayez.
c) Si tout se passe bien, essayez votre ancienne centralisation. Si ca ne fonctionne pas, retourner au point « b », et recommencez.
d) Si votre ancienne centralisation fonctionne, essayez le bouton de centralisation. Si ca ne fonctionne pas, retourner au point « b », et recommencez.
e) Si le bouton fonctionne, essayez le nouveau système de centralisation. Si ca ne fonctionne pas, retourner au point « b », et recommencez.
f) Si le nouveau système de centralisation fonctionne… Ben bravo ! Beau travail !


Bon... Alors? Qu'en pensez-vous?

[navy]

Salut
Tes explications sont très clair
Mais une petite remarque,les liens pour les photos ne sont pas pratique
Tu as fais un copié collé de l'adresse d'origine ou tu l'as tapé entièrement
Je ne sais si un modo peut arranger cela

[remi]

7. Si votre boitier de centralisation d'origine ne fonctionne pas du tout !

Alors dans ce cas... J'ai une autre idée mais je ne l'ai pas testée.
Oubliez les relais et le bouton de centralisation de l'étape 5 que vous pouvez zaper ^^.

• Vous arrivez à accéder aux fils et au connecteurs de votre boitier de centralisation d'origine

Je suppose que vous aurez du mal à accéder aux fils de votre boitier de centralisation d'origine... Si vous y arrivez, coupez les fils d'ouverture et fermeture, et reliez-les au boitier de remplacement.

• Vous n'arrivez pas à accéder aux fils et aux connecteurs

- Déconnectez votre boitier d'origine, et ouvre-le. Il y a trois languettes. Une de chaque coté, et une entre les deux connecteurs si je me rappelle bien.
- Repérez les pistes connectées aux broches d'ouvertures et fermetures. A l'aide d'un cutter, coupez ces pistes. Vérifiez bien les deux côtés de la plaque du circuit imprimé. (voir note plus bas)
- Percez le boitier pour faire passer un câble à deux brins, ou deux fils (un pour la fermeture et un pour l'ouverture. Soudez ces fils sur les broches d'ouverture et fermeture, à l'intérieur du boitier.
- Refermez le boitier et replacez le sous le tableau de bord, en le rebranchent.
- Connectez les fils précédents au boitier de centralisation que vous avez installé plus tôt à l'étape 3.


En faisant ça, vous ne passerez plus par le boitier d'origine pour fermer/ouvrir votre voiture. Cependant le bouton de centralisation ne fonctionnera plus. Le seul moyen de fermer/ouvrir la voiture sera d'utiliser la clé.

Note : ne pas couper les pistes sur la plaque fera sauter le fusible de centralisation, et risque de faire fondre la piste d'un de vos boitiers... Non, je rigole pas ^^ Ici aussi je parle en connaissance de cause!
Il est aussi possible de couper les broches à leur base, à l'intérieur du boitier. Le but est en fait d'isoler les broches du circuit imprimé d'origine.


Autre chose :
Sur la RTA, on peut lire, sur le connecteur de gauche "Information ouverture portes" et "Information fermeture portes". Je n'ai pas eu le temps de regarder quel type de signal on a sur ces broches. Je suppose que c'est l'information envoyée par le bouton de centralisation, il faudrait vérifier. Si c'est le cas, afin de pouvoir utiliser le bouton, il faudrait relier les broches au nouveau boitier. Mais je vous déconseille de faire ça, sauf si vous avez le matos pour analyser le signal.
Un simple voltmètre devrait suffire. Si la tension sur ces broches passe à 12v uniquement lors de l'utilisation du bouton, c'est que j'ai raison. Sinon, j'ai tout faux, et c'est plus compliqué ^^

[remi]

Voilà... J'ai finis mes modifications.

Je pensais que le passage de Word au forum serait plus simple. En plus de la mise en page qui saute, le forum ne gère pas les balises HTML (par sécurité je pense, et ça se comprend!)...
Mais là, c'est bon.

[navy]

Super
C'est plus pratique
Beau travail

[remi]

Merci Navy, ca fait plaisir ^^

Je viens également de modifier la partie 7.
La normalement, j'ai finis... Sauf si vous trouvez que qqchose manque ou si ce n'est pas clair.

[JCC]

Salut remi

C'est super impressionnant ce que tu as fais chapeau

[reg35]

salut
je voulais avoir un ptit renseignement, as tu l'antidemarage sur la tienne? si oui est ce sa marche tout de meme?

[remi]

Salut,

Oui, j'ai l'antidémarrage, et tout fonctionne parfaitement.
Ca marche car le boitier d'origine (qui gère la centralisation ET l'antidémarrage) n'est pas remplacé. Le nouveau système de centralisation envoie l'information d'ouverture/fermeture au bouton entre le frein à main et le levier de vitesse. L'ordre vient de l'intérieur de la voiture, par le circuit d'origine.

Tant que les Lagunas ne controleront pas, avec des capteurs de poids, si une personne est bel est bien assise dans la voiture pour commander l'ordre depuis l'intérieur, mon système fonctionnera ^^

[V1nc3n7]

Super

En POst-it